Как грамотно сделать разводку электрики в квартире: схемы и алгоритм работы

Фото 1

С ростом числа используемых в быту приборов, разводка электрики в квартире превратилась в непростую задачу.

Сложности добавляет и новый подход в устройстве освещения: кроме центральной люстры, которая в прежние времена представляла собой единственный источник света, теперь устанавливают набор точечных ламп, бра и прочего.

Тем не менее, действуя обдуманно и взвешенно, владелец жилища в состоянии самостоятельно спроектировать домашнюю электросеть и выполнить ее монтаж.

Как правильно провести в квартире?

К проектированию проводки следует подходить со всей обстоятельностью, ведь наряду с силовыми кабелями сегодня требуется прокладывать чувствительные слаботочные сети: интернет, охранную сигнализацию, видеонаблюдение, домофон, стационарный телефон и разводку для аудиосистемы.

Все провода не должны портить интерьер и мешать друг другу, так что их распределение превращается порой в серьезную головоломку.

В целом процесс монтажа электропроводки состоит из следующих этапов:

Фото 2

  1. определение оборудования, светильников и мебели на плане;
  2. расстановка розеток и выключателей согласно плану с оборудованием и мебелью;
  3. подбор сечения проводов исходя из мощности электропотребителей;
  4. деление сети на группы с учетом удобства эксплуатации и того, через какие аппараты защиты решено подключить разные приборы;
  5. прокладка маршрута проводов с установлением наиболее удобного расположения распределительных коробок.

Завершив проектирование, приступают к реализации принятых решений: собирают распределительный щит, устанавливают электроточки и прокладывают провода.

План квартиры: обозначение мебели и потребителей электроэнергии

Фото 3План удобнее всего вычерчивать на миллиметровке. Указывают не только местоположение предметов мебели, но и направление открывания дверей: они не должны загораживать розетки и выключатели.

Помимо мебели указывают местоположение стационарных электроприемников — телевизора, компьютера, холодильника и пр.

Желательно отметить, на какой высоте будет лучше установить розетку для каждого устройства. Удобно пользоваться компьютерными программами 3D-моделирования, например, AutoCad или SolidWork. Для них можно скачать библиотеки трехмерных моделей различных предметов мебели.

Важная часть плана — осветительные приборы. Если кроме люстры используются точечные светильники и бра, указывают их местоположение и высоту над полом.

Обозначение розеток и выключателей

По вычерченному плану расставляют розетки, с тем чтобы они были доступны, но не сильно бросались в глаза. Подбирать количество розеток следует с учетом не только уже имеющихся приборов, но и тех, что планируется приобрести в будущем.

Если в одной точке требуется несколько розеток, устанавливают розеточный блок. На розетках в ванной комнате ставят пометку о классе пыле- и влагозащиты — он должен быть не менее IP44. Такие розетки снабжены крышкой для защиты от брызг.

Фото 4

Высота розеток и выключателей от пола

Что касается высоты электроточек над полом, то практикуют два способа установки:

  • евростандарт: 30 см;
  • советский стандарт: 90 см.

Низкая установка (евростандарт) оправдана, если прибор включен постоянно. В этом случае провод не висит, перегораживая комнату, а лежит на полу. Второй вариант уместен, если прибор часто включают и отключают — пользователю не приходится для этого наклоняться. Особого внимания требует размещение розеток на кухне: здесь используется больше всего электроприборов.

Принято устанавливать розетки в 3 яруса:

Фото 5

  1. нижний: примерно в 20 см от пола. Используются для подключения постоянно или регулярно работающей стационарной напольной техники: холодильника, электроплиты, посудомоечной и стиральной машины;
  2. средний: на 10 см выше уровня стола (90-95 см от пола). Розетки для включения переносной техники, используемой время от времени: блендера, кофеварки, миксера, мясорубки и пр.;
  3. верхний: на высоте примерно 2 м от пола. Применяются для подключения вытяжки и кондиционера.

Чтобы не устанавливать в кухне множество электроточек, применяют встраиваемые розеточные блоки. По своей сути это удлинитель с несколькими гнездами, но врезанный в столешницу и снабженный декоративной крышкой, благодаря которой в сложенном состоянии он становится незаметным.

Выключатели располагают:

  • для комнатных светильников: внутри помещения у входа, так чтобы он не загораживался дверью при открывании;
  • для освещения в санузле и кухне: снаружи этих помещений (в коридоре).

По высоте установки также придерживаются двух стандартов:

Фото 6

  1. европейский: в 80-ти см от пола, примерно на высоте кисти опущенной руки;
  2. советский: на высоте 1,5 м.

В первом случае выключатель несколько удобнее нажимать (не нужно поднимать руку) и он доступен для детей. Достоинство второго способа состоит в том, что устройство находится в поле зрения и его подсветку легко заметить в темноте.

В обоих концах длинного коридора или большой комнаты, устанавливают проходные выключатели. Оба управляют одной цепью: когда пользователь входит в коридор, он включает свет первым выключателем, а при выходе из него — выключает вторым.

Схема прокладки электропроводки

Расставив розетки и выключатели, разрабатывают маршрут прокладки проводов. Используется медный кабель марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или его импортный аналог NYM.

Фото 7

Схема разводки электрики в квартире

Поскольку светильники потребляют намного меньшую мощность, чем электроприборы, их запитывают отдельно. Далее подробно рассматривается подключение обеих составляющих.

Силовая часть

Сечение провода подбирают в соответствии с мощностью потребителей. В общем случае розетки запитывают проводом сечением 3х2,5, электроприемники с большой мощностью (водонагреватель, электроплита, посудомоечная машина и пр.) — сечением не менее 4 кв. мм.

В частных домах и больших квартирах розетки делят на группы. Каждую подключают к распредщиту отдельным проводом и защищают автоматом и УЗО. При таком подходе в случае аварии обесточивается лишь часть жилища. Отдельную группу составляют розетки в ванной комнате.

Фото 8Дело в том, что для их защиты используется УЗО с уставкой тока утечки в 10 мА, тогда как для сухих помещений достаточно аппарата в 30 мА.

В ванной рекомендуется применить следующие меры безопасности:

  1. подключить потребителей через разделительный трансформатор;
  2. при наличии электроприборов в металлическом корпусе: создать систему уравнивания потенциалов.

Мощные электроприемники вроде водонагревателя и электроплиты принято запитывать отдельным проводом.

Включение мощных электроприемников в группу нежелательно по двум причинам:

  1. для ее питания потребуется провод большого сечения;
  2. при включении/отключении мощного потребителя в группе розеток будут иметь место скачки напряжения.

Группа запитывается так:

  • от распредщита прокладывается провод, например, в комнату;
  • там устанавливается распределительная коробка, к которой проложенный провод подключается;
  • от распредкоробки запитываются розетки.

Иногда в целях экономии прибегают к последовательному (шлейфовому) подключению розеток. Его недостаток — значительно сокращается допустимая мощность нагрузки для последней розетки.

Освещение

Фото 9Светильники запитывают проводом 3х1,5. На выключатель заводят только фазу. Выключатели устанавливаются обязательно в разрыв фазы.

При установке в разрыв «нуля» устройство работать будет, но светильник при этом постоянно находится под напряжением. Во время ремонтных работ или при замене лампочки пользователь получит электротравму.

В ванной из соображений безопасности рекомендуется применять систему освещения напряжением в 12 В (светодиоды или галогенные лампы).

Правила прокладки

Провода прокладывают только горизонтально и вертикально. Прокладка по диагонали с целью экономии кабеля не допускается: впоследствии при сверлении стены сложно будет вспомнить, как проложен кабель, чтобы не повредить его. Способ монтажа зависит от того, вдоль какой конструкции прокладывается провод.

По стенам

Для прокладки кабеля в стене вырезают канал — штробу. Кабель можно просто заделать раствором, но лучше уложить его в гофрированной трубе: тогда при повреждении его можно будет заменить без вскрытия штробы.

Фото 10При прокладке выдерживают расстояния (не менее):

  • до потолка: 10 см;
  • до карниза или балки перекрытия: 15 см;
  • до пола: 15 см;
  • до границы дверного или оконного проема (для вертикальной трассы): 10 см;
  • от газопровода или газовой плиты: 40 см;
  • от отопительного прибора: 50 см.

На подходе к выемке для розетки штробу косо заглубляют, чтобы можно было завести провод к тыльной стороне подрозетника.

По потолку

Потолки бывают двух видов:

Фото 11

  1. капитальный. Провода прокладывают в круглых каналах внутри плит (в жилых домах перекрытия выполняют из пустотных плит);
  2. подвесной. Провод прокладывают над полотном потолка и крепят к несущим конструкциям. По ПУЭ к прокладке за подвесным потолком применяются те же требования, что и к наружной, соответственно, провод должен быть уложен в пластиковый или металлический короб/гофрированную трубу.

При прокладке рядом двух и более проводов, между ними всегда выдерживают расстояние не менее 3 мм — чтобы каждый имел надлежащий теплоотвод.

По полу

Укладка провода в конструкции пола позволяет существенно сократить его длину.

Фото 12Порядок действий такой:

  • на черновой пол укладывают провод в металлической или пластиковой трубе (коробе, гофротрубе);
  • сверху укладывают армирующую сетку и крепят к ней трубу с кабелем хомутами;
  • заливают стяжку толщиной не менее 3 см;
  • кладут чистовое напольное покрытие.
При прокладке в полу также рекомендуется соблюдать параллельное стенам направление, не сокращая путь по диагонали с целью экономии.

Особенности наружной проводки

В некоторых объектах провод укладывают прямо поверх стены:

  • в хозяйственных постройках, к которым высокие эстетические требования не предъявляются: в гараже, мастерской и т.д.;
  • в жилых помещениях, оформленных в нарочито грубом стиле — лофт или кантри;
  • в деревянных домах: из соображений пожарной безопасности.

При наружной прокладке ПУЭ предписывает помещать провод в металлический или пластиковый короб (трубу). Крепят его к стене дюбелями (к деревянной — саморезами).

У наружной прокладки есть два достоинства:

  1. значительно сокращаются трудоемкость и стоимость монтажа;
  2. увеличивается допустимая сила тока на 1 кв. мм сечения провода (кабель меньше греется, чем при скрытой прокладке).

Вместо врезных розеток, используемых при скрытой прокладке, применяют накладные.

Видео по теме

Наглядно о проведении электропроводки в квартире своими руками:

При вдумчивом подходе разводка домашней электропроводки — вполне посильная задача для обывателя. Но следует помнить, что ошибки обойдутся дорого: существует риск пожара или электротравмы. Потому при недостатке опыта лучше доверить эту задачу специалистам.


Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Adblock
detector