Как грамотно сделать разводку электрики в квартире: схемы и алгоритм работы

С ростом числа используемых в быту приборов, разводка электрики в квартире превратилась в непростую задачу.

Сложности добавляет и новый подход в устройстве освещения: кроме центральной люстры, которая в прежние времена представляла собой единственный источник света, теперь устанавливают набор точечных ламп, бра и прочего.

Тем не менее, действуя обдуманно и взвешенно, владелец жилища в состоянии самостоятельно спроектировать домашнюю электросеть и выполнить ее монтаж.

Как правильно провести в квартире?

К проектированию проводки следует подходить со всей обстоятельностью, ведь наряду с силовыми кабелями сегодня требуется прокладывать чувствительные слаботочные сети: интернет, охранную сигнализацию, видеонаблюдение, домофон, стационарный телефон и разводку для аудиосистемы.

Все провода не должны портить интерьер и мешать друг другу, так что их распределение превращается порой в серьезную головоломку.

В целом процесс монтажа электропроводки состоит из следующих этапов:

1. определение оборудования, светильников и мебели на плане;
2. расстановка розеток и выключателей согласно плану с оборудованием и мебелью;
3. подбор сечения проводов исходя из мощности электропотребителей;
4. деление сети на группы с учетом удобства эксплуатации и того, через какие аппараты защиты решено подключить разные приборы;
5. прокладка маршрута проводов с установлением наиболее удобного расположения распределительных коробок.

Завершив проектирование, приступают к реализации принятых решений: собирают распределительный щит, устанавливают электроточки и прокладывают провода.

План квартиры: обозначение мебели и потребителей электроэнергии

План удобнее всего вычерчивать на миллиметровке. Указывают не только местоположение предметов мебели, но и направление открывания дверей: они не должны загораживать розетки и выключатели.

Помимо мебели указывают местоположение стационарных электроприемников — телевизора, компьютера, холодильника и пр.

Желательно отметить, на какой высоте будет лучше установить розетку для каждого устройства. Удобно пользоваться компьютерными программами 3D-моделирования, например, AutoCad или SolidWork. Для них можно скачать библиотеки трехмерных моделей различных предметов мебели.

Обозначение розеток и выключателей

По вычерченному плану расставляют розетки, с тем чтобы они были доступны, но не сильно бросались в глаза. Подбирать количество розеток следует с учетом не только уже имеющихся приборов, но и тех, что планируется приобрести в будущем.

Если в одной точке требуется несколько розеток, устанавливают розеточный блок. На розетках в ванной комнате ставят пометку о классе пыле- и влагозащиты — он должен быть не менее IP44. Такие розетки снабжены крышкой для защиты от брызг.

Что касается высоты электроточек над полом, то практикуют два способа установки:

• евростандарт: 30 см;
• советский стандарт: 90 см.

Низкая установка (евростандарт) оправдана, если прибор включен постоянно. В этом случае провод не висит, перегораживая комнату, а лежит на полу. Второй вариант уместен, если прибор часто включают и отключают — пользователю не приходится для этого наклоняться. Особого внимания требует размещение розеток на кухне: здесь используется больше всего электроприборов.

Принято устанавливать розетки в 3 яруса:

1. нижний: примерно в 20 см от пола. Используются для подключения постоянно или регулярно работающей стационарной напольной техники: холодильника, электроплиты, посудомоечной и стиральной машины;
2. средний: на 10 см выше уровня стола (90-95 см от пола). Розетки для включения переносной техники, используемой время от времени: блендера, кофеварки, миксера, мясорубки и пр.;
3. верхний: на высоте примерно 2 м от пола. Применяются для подключения вытяжки и кондиционера.

Чтобы не устанавливать в кухне множество электроточек, применяют встраиваемые розеточные блоки. По своей сути это удлинитель с несколькими гнездами, но врезанный в столешницу и снабженный декоративной крышкой, благодаря которой в сложенном состоянии он становится незаметным.

Выключатели располагают:

• для комнатных светильников: внутри помещения у входа, так чтобы он не загораживался дверью при открывании;
• для освещения в санузле и кухне: снаружи этих помещений (в коридоре).

По высоте установки также придерживаются двух стандартов:

1. европейский: в 80-ти см от пола, примерно на высоте кисти опущенной руки;
2. советский: на высоте 1,5 м.

В первом случае выключатель несколько удобнее нажимать (не нужно поднимать руку) и он доступен для детей. Достоинство второго способа состоит в том, что устройство находится в поле зрения и его подсветку легко заметить в темноте.

В обоих концах длинного коридора или большой комнаты, устанавливают проходные выключатели. Оба управляют одной цепью: когда пользователь входит в коридор, он включает свет первым выключателем, а при выходе из него — выключает вторым.

Схема прокладки электропроводки

Расставив розетки и выключатели, разрабатывают маршрут прокладки проводов. Используется медный кабель марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или его импортный аналог NYM.

Поскольку светильники потребляют намного меньшую мощность, чем электроприборы, их запитывают отдельно. Далее подробно рассматривается подключение обеих составляющих.

Силовая часть

Сечение провода подбирают в соответствии с мощностью потребителей. В общем случае розетки запитывают проводом сечением 3х2,5, электроприемники с большой мощностью (водонагреватель, электроплита, посудомоечная машина и пр.) — сечением не менее 4 кв. мм.

В частных домах и больших квартирах розетки делят на группы. Каждую подключают к распредщиту отдельным проводом и защищают автоматом и УЗО. При таком подходе в случае аварии обесточивается лишь часть жилища. Отдельную группу составляют розетки в ванной комнате.

Дело в том, что для их защиты используется УЗО с уставкой тока утечки в 10 мА, тогда как для сухих помещений достаточно аппарата в 30 мА.

В ванной рекомендуется применить следующие меры безопасности:

1. подключить потребителей через разделительный трансформатор;
2. при наличии электроприборов в металлическом корпусе: создать систему уравнивания потенциалов.

Мощные электроприемники вроде водонагревателя и электроплиты принято запитывать отдельным проводом.

Включение мощных электроприемников в группу нежелательно по двум причинам:

1. для ее питания потребуется провод большого сечения;
2. при включении/отключении мощного потребителя в группе розеток будут иметь место скачки напряжения.

Группа запитывается так:

• от распредщита прокладывается провод, например, в комнату;
• там устанавливается распределительная коробка, к которой проложенный провод подключается;
• от распредкоробки запитываются розетки.

Иногда в целях экономии прибегают к последовательному (шлейфовому) подключению розеток. Его недостаток — значительно сокращается допустимая мощность нагрузки для последней розетки.

Освещение

Светильники запитывают проводом 3х1,5. На выключатель заводят только фазу. Выключатели устанавливаются обязательно в разрыв фазы.

При установке в разрыв «нуля» устройство работать будет, но светильник при этом постоянно находится под напряжением. Во время ремонтных работ или при замене лампочки пользователь получит электротравму.

Правила прокладки

Провода прокладывают только горизонтально и вертикально. Прокладка по диагонали с целью экономии кабеля не допускается: впоследствии при сверлении стены сложно будет вспомнить, как проложен кабель, чтобы не повредить его. Способ монтажа зависит от того, вдоль какой конструкции прокладывается провод.

По стенам

Для прокладки кабеля в стене вырезают канал — штробу. Кабель можно просто заделать раствором, но лучше уложить его в гофрированной трубе: тогда при повреждении его можно будет заменить без вскрытия штробы.

При прокладке выдерживают расстояния (не менее):

• до потолка: 10 см;
• до карниза или балки перекрытия: 15 см;
• до пола: 15 см;
• до границы дверного или оконного проема (для вертикальной трассы): 10 см;
• от газопровода или газовой плиты: 40 см;
• от отопительного прибора: 50 см.

На подходе к выемке для розетки штробу косо заглубляют, чтобы можно было завести провод к тыльной стороне подрозетника.

По потолку

Потолки бывают двух видов:

1. капитальный. Провода прокладывают в круглых каналах внутри плит (в жилых домах перекрытия выполняют из пустотных плит);
2. подвесной. Провод прокладывают над полотном потолка и крепят к несущим конструкциям. По ПУЭ к прокладке за подвесным потолком применяются те же требования, что и к наружной, соответственно, провод должен быть уложен в пластиковый или металлический короб/гофрированную трубу.

При прокладке рядом двух и более проводов, между ними всегда выдерживают расстояние не менее 3 мм — чтобы каждый имел надлежащий теплоотвод.

По полу

Укладка провода в конструкции пола позволяет существенно сократить его длину.

Порядок действий такой:

• на черновой пол укладывают провод в металлической или пластиковой трубе (коробе, гофротрубе);
• сверху укладывают армирующую сетку и крепят к ней трубу с кабелем хомутами;
• заливают стяжку толщиной не менее 3 см;
• кладут чистовое напольное покрытие.

Особенности наружной проводки

В некоторых объектах провод укладывают прямо поверх стены:

• в хозяйственных постройках, к которым высокие эстетические требования не предъявляются: в гараже, мастерской и т.д.;
• в жилых помещениях, оформленных в нарочито грубом стиле — лофт или кантри;
• в деревянных домах: из соображений пожарной безопасности.

При наружной прокладке ПУЭ предписывает помещать провод в металлический или пластиковый короб (трубу). Крепят его к стене дюбелями (к деревянной — саморезами).

У наружной прокладки есть два достоинства:

1. значительно сокращаются трудоемкость и стоимость монтажа;
2. увеличивается допустимая сила тока на 1 кв. мм сечения провода (кабель меньше греется, чем при скрытой прокладке).

Вместо врезных розеток, используемых при скрытой прокладке, применяют накладные.

Видео по теме

Наглядно о проведении электропроводки в квартире своими руками:

При вдумчивом подходе разводка домашней электропроводки — вполне посильная задача для обывателя. Но следует помнить, что ошибки обойдутся дорого: существует риск пожара или электротравмы. Потому при недостатке опыта лучше доверить эту задачу специалистам.