Не работает розетка в квартире: руководство по ремонту и замене

Любая нештатная ситуация с розеткой требует немедленного вмешательства.

Бездействие может привести к электротравме,  возгоранию и другим опасным ситуациям, поэтому нужен ремонт розетки.

Возможные поломки и их ремонт

С розеткой могут произойти неприятности, связанные с ее креплением, контактами и клеммами:

• отсутствие электропитания. Включенный в розетку прибор функционирует нестабильно, или не работает совсем. Перебои особенно заметны на таких потребителях, как светильник и вентилятор;
• расшатывание крепления. При включении вилки и ее извлечении розетка двигается, лицевая панель не прилегает к стене плотно. Возможные последствия: касание пользователем токоведущих частей, приводящее к электротравме; облом провода или расшатывание контактов: заканчивается отказом в работе или перегревом с последующим воспламенением;
• искрение, треск. Причина — некачественный контакт проводов и зажимов. Ввиду неплотного прилегания элементов, между ними формируется микроскопический воздушный зазор, который пробивается с образованием дугового разряда. Температура последнего достигает нескольких тысяч градусов, что чревато оплавлением контактов и воспламенением пластмассовых частей;
• нагрев, запах гари или дым. Может нагреться и розетка, и вилка. Возможных причин две: некачественный контакт между клеммой и проводом либо между вилкой и зажимом; включение в розетку прибора чрезмерно большой мощности. При устройстве домашней проводки закладывают достаточный запас прочности, так что розетка должна без проблем питать любой бытовой прибор, кроме особо мощных, например, проточного водонагревателя. Но пользователь может включить в нее не один прибор через тройник или удлинитель с несколькими гнездами и тогда нагрузка превысит допустимые пределы. В этом случае нагрузку распределяют по нескольким розеткам.

Ремонт розетки своими руками

Исправить неполадки в розетке или заменить ее может любой человек. Самое главное — обеспечить безопасность путем отключения линии. Для надежности размыкают не только фазу, но и нулевой проводник.

Необходимые материалы и инструменты

Вот что необходимо подготовить:

• индикатор фазы;
• плоскую отвертку;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• нож;
• мелкозернистую наждачную бумагу, например, Р200 либо личный напильник.

Могут понадобиться материалы:

• изолента или термоусадочные трубки;
• провод того же сечения, что и подведенный к розетке;
• пружинные клеммы или гильзы под опрессовку — для наращивания провода.

Основные этапы

Обычно ремонт осуществляется в такой последовательности:

1. разбирают розетку, извлекая внутреннюю часть;
2. определяют причину неисправности;
3. устраняют неисправность и вновь собирают розетку либо меняют ее на новую, если ремонт невозможен.

Демонтаж

Разборку розетки осуществляют в такой последовательности:

1. отключают электроснабжение розетки и проверяют индикатором фазы отсутствие напряжения;
2. откручивают винты, фиксирующие лицевую панель, и откладывают ее в сторону;
3. откручивают винты, регулирующие положение распорных лапок;
4. извлекают внутреннюю часть розетки и подвергают ее осмотру;
5. при необходимости отсоединяют провода от зажимов, открутив соответствующие винты. Если к розетке подведен 3-жильный провод без цветовой маркировки жил, перед отсоединением требуется пометить «землю» каким-либо способом.

Если ремонт розетки вызван тем, что включенные в нее приборы работают с перебоями, на показания индикатора фазы полагаться нельзя. Возможно, провод отсоединился от клеммы, оставаясь при этом под напряжением. Следует соблюдать осторожность, пока розетка не будет разобрана и появится возможность проверить непосредственно провода.

Если розетка только расшаталась, предпринимают попытку обойтись без демонтажа: завинчивают винты, разводя пошире распорные лапки. Если этим удалось обеспечить неподвижность розетки, ее собирают в обратном порядке.

При отсутствии положительного результата — подрозетник деформировался или расшатался — вместо него устанавливают новый. В старых домах установочная коробка может и отсутствовать: розетка упирается распорными лапками в бетонные или кирпичные стенки отверстия, а они имеют свойство крошиться.

Установка подрозетника

Установочную коробку монтируют несколькими способами.

При наличии старого металлического подрозетника

В таких изделиях предусмотрено крепление розетки только за счет распорных лапок, потому она зачастую расшатывается. Современная пластиковая монтажная коробка со стандартным наружным диаметром 68 мм, легко помещается в старый металлический подрозетник, и этим следует воспользоваться.

Применяют один из способов крепления:

1. прикручивают новый пластиковый подрозетник к старому металлическому — тремя саморезами;
2. при отсутствии возможности применить первый способ — приклеивают новый подрозетник к старому клеем «Жидкие гвозди». Состав твердеет в течение суток.

Передний торец нового подрозетника должен находиться в плоскости поверхности стены. Если он не вмещается полностью в металлическом подрозетнике, отрезают дно.

Если расшатался сам подрозетник, но розетка держится в нем прочно

Если расшатался сам подрозетник, поступают так:

• аккуратно извлекают подрозетник;
• выметают из отверстия пыль с крошками раствора;
• готовят алебастровый раствор: он быстро схватывается, потому мешкать не следует;
• грунтуют стенки отверстия или хотя бы опрыскивают их водой: мера обеспечивает хорошую сцепляемость с раствором;
• обмазывают подрозетник алебастровой смесью;
• возвращают стакан в отверстие.

Раствор схватится через 1-1,5 часа, и подрозетник окажется прочно закрепленным.

Если подрозетник отсутствует либо нуждается в замене

Деталь удаляют, отверстие при необходимости расширяют и устанавливают на раствор новый подрозетник, как это было описано выше. Помимо алебастрового раствора, используют гипсовый и штукатурный. Перед применением раствора оголенные концы жил обматывают изолентой, чтобы не запачкались.

Подготовка проводов

Концы жил, ранее зажатые в клеммах, желательно откусить, даже если на них нет обугливания и других признаков перегрева. При повторном обжатии в клемме они могут отломиться.

Если к розетке подведен алюминиевый кабель, желательно выполнить переход на медь, причины две:

1. хрупкий алюминий при фиксации в клемме быстрее деформируется и более склонен к обломам;
2. обычно розетки оснащаются латунными контактными элементами, а при непосредственной коммуникации алюминия с латунью, как и с чистой медью, оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции.

Медные отрезки подсоединяют к алюминиевым проводам одним из следующих способов:

• специальной гильзой под опрессовку марки ГАМ (гильза алюминий — медь). Геометрия гильзы учитывает разное поперечное сечение проводов в расчете на одну и ту же нагрузку. К примеру, в гильзе с «алюминиевым» входом на 4 мм^2, «медный» рассчитан на провод сечением 2,5 мм². На жилах гильзу фиксируют специальными пресс-клещами, затем устанавливают в качестве изоляции термоусадочную трубку (можно заменить изолентой);
• пружинной клеммой. Также требуется специальная, с пометкой «Al Cu» (алюминий — медь).

Клеммы бывают двух типов:

1. одноразовые. Подпружиненный контакт автоматически зажимает жилу при введении. Извлечь ее без повреждения клеммы нельзя;
2. многоразовые. Фиксация провода осуществляется поворотом рычажка. При необходимости демонтировать клемму, рычажок поворачивают в другую сторону.

Если торчащий из стены провод слишком короток, его наращивают теми же способами — с применением гильзы или клеммы либо, если он медный, скруткой с последующей пайкой.

Конец жилы перед подключением к розетке или другой жиле освобождают от изоляции и зачищают до металлического блеска. Если выявлено, что к розетке подведен тонкий кабель с сечением жил 1,5 мм² (используется для питания осветительных сетей), его лучше заменить на провод сечением 2,5 мм² или более. В противном случае провод при включении мало-мальски мощного прибора будет греться.

Подготовка старой

Если старую розетку решено не менять, ее осматривают на предмет дефектов:

1. нагар на клеммах. Имеет высокое электрическое сопротивление, потому важно счистить его наждачной бумагой Р200 (мелкозернистая) или личным напильником;
2. следы электрической дуги на контактах для вилки: нагар, бугорки расплавленного металла. Мешают плотному прилеганию вилки и этим не позволяют получить качественное поверхностное соприкосновение проводящих электрический ток материалов. Контакты зачищают, но лучше розетку заменить;
3. ослабление контактов для вилки. Случается при частом включении/извлечении вилки либо при перегреве контактов как результат отпуска металла. Элемент больше не обжимает плотно вилку и качество контакта ухудшается (перегрев, искры). На какое-то время контакты можно поджать, но лучше розетку заменить.

Подключение и установка новой

Монтаж старой и новой розетки осуществляют так:

1. очищенные до металлического блеска концы жил заводят в клеммы и фиксируют винтами (в некоторых моделях клеммы подпружинены). При использовании винтовых клемм концы жил скручивают в петлю;
2. складывая провода «гармошкой», розетку помещают в монтажную коробку;
3. вращением специальных винтов раздвигают распорные лапки, пока розетка не зафиксируется прочно в подрозетнике;
4. прикручивают розетку к коробке саморезами;
5. прикручивают винтом лицевую панель;
6. проверяют работоспособность розетки, подключая к ней на некоторое время прибор небольшой мощности.

В современных розетках иногда реализован суппорт — деталь, привинчиваемая к подрозетнику, к которой затем привинчивают внутреннюю часть и лицевую панель.

Видео по теме

Мастер-класс по ремонту розеток своими руками:

Ремонт розетки не требует большого опыта и владения какими-то сложными навыками. Главное — дважды подумать, прежде чем что-то сделать, поскольку неосторожное обращение с электричеством смертельно опасно.

Отключив автомат на щите, желательно попросить кого-то из домочадцев постоять рядом с ним на случай, если кто-то из соседей начнет щелкать все выключатели подряд, пытаясь обнаружить свой.