Монтаж двухклавишного выключателя света: как правильно подключить?

Наряду с обычными одинарными выключателями широко используются и 2-клавишные.

Эти устройства не только выглядят более изящно, чем два отдельных выключателя, но и позволяют сэкономить провод. В данном материале речь пойдет о том, как подключить двойной выключатель.

Устройство выключателя с двумя клавишами

В рабочем механизме 2-клавишного выключателя присутствуют такие компоненты:

три контакта. На один — обычно он маркируется литерой «L» — подается напряжение от распредкоробки, два других, обозначаемые стрелками или цифрами «1» и «2», предназначены для подключения к светильника;
два двухпозиционных коммутатора: один замыкает и размыкает пару контактов «L» и «1», другой — пару «L» и «2».

Коммутаторы снабжены конструктивными элементами для крепления клавиш.

Последние служат органами управления и одновременно закрывают внутренние элементы выключателя, исключая касание пользователем токоведущих частей и попадание пыли внутрь. Клавиши охватывает рамка, выполняющая защитную и декоративную функции.

Как видно, 2-клавишный выключатель почти полностью повторяет конструкцию 1-клавишного, разница состоит лишь в наличии второго выходного контакта.

Провода в выключателе фиксируются клеммами, существует две их разновидности:

пружинные. Монтируются легко и быстро: зачищенная жила просто вводится в клемму, где ее тут же фиксирует пружина. Для извлечения провода пружину деактивируют рычажком. Недостаток: невозможно контролировать усилие прижима, а значит и качество электрического контакта. Пружина может ослабнуть из-за перегрева;
винтовые. Жилу фиксируют винтом, упирающимся в прижимную пластину. Более надежная разновидность клемм.

В некоторых моделях имеется подсветка — светодиод или неоновая лампа, включенные параллельно коммутатору. Когда последний разомкнут, ток течет через светодиод и тот загорается. Последовательно со светодиодом или неонкой включен токоограничивающий резистор, потому через подсветку течет совсем небольшой ток — на него даже электросчетчик не реагирует. Поэтому светильник не зажигается.

Когда контакты замыкаются, ток течет по пути наименьшего сопротивления — в обход подсветки, так что та отключается. Току противодействует только сопротивление проводов и светильника, а оно мало, потому сила тока имеет достаточное для зажигания светильника значение.

С подсветкой выключателя связаны два обстоятельства:

она не работает, если лампочку из светильника выкрутить, поскольку цепь в этом случае окажется разомкнутой;
люминесцентные и светодиодные лампы, оснащенные пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), в выключенном состоянии периодически вспыхивают. Причина: протекающий через подсветку мизерный ток постепенно заряжает конденсатор в ПРА и тот выдает зажигающий лампу импульс. Поэтому такие светильники через выключатели с подсветкой не подсоединяются.

2-клавишные выключатели по способу установки делятся на два вида:

накладные. Прикручиваются к стене саморезами. Используются в электропроводке открытого типа. Она монтируется в деревянных домах (из соображений противопожарной безопасности) и на объектах с низкими требованиями к эстетике — в гаражах, хозпостройках, производственных помещениях, складах и мастерских;
встраиваемые. Это вариант для скрытой проводки, используется в жилых помещениях и офисах. Контактный механизм такого выключателя помещен в выемку в стене. Туда предварительно устанавливают подрозетник или монтажную коробку — пластиковый или металлический стакан с выступами внутри. Механизм выключателя снабжен парой зубчатых раздвижных лапок, приводимых в действие винтами. Поместив выключатель в подрозетник, вращением винтов разводят лапки в стороны, пока они не упрутся в стенки. При попытке извлечь выключатель из подрозетника лапки упираются в выступы внутри него.

Обычно помимо распорных лапок предусмотрено крепление выключателя к подрозетнику саморезами.

Выключатель рассчитан на номинальный ток не выше 10 А, потому он предназначен только для бытового освещения и не может использоваться для коммутации более мощного оборудования.

Схема подключения и особенности

Двойной выключатель заменяет собой пару одинарных, то есть он контролирует две осветительные цепи, это могут быть:

освещение в разных помещениях, например, в ванной и уборной;
группы лампочек в люстре, например, две лампочки и три: при просмотре телевизора одной клавишей выключателя зажигают 2 или 3 лампочки, для чтения — обеими клавишами все пять.

Выгоды от применения 2-клавишного выключателя в сравнении с двумя рядом стоящими однополюсными:

смотрится привлекательнее;
проще в монтаже, особенно встраиваемый вариант: в стене высверливается одно отверстие вместо двух;
экономия провода: от распредкоробки прокладывать один вместо двух.

По схеме подключения данный выключатель ничем не отличается от 1-клавишного аналога:

фаза от распредкоробки подключается к входящему контакту (располагается обычно сверху);
фазы, ведущие к светильникам, подключаются к выходящим контактам;
нулевой проводник и заземление прокладывают к светильникам по кратчайшему пути (с соблюдением правила о горизонтальной и вертикальной прокладке).

Выключатели всегда монтируют только в разрыв фазы. При подключении в разрыв «нуля» устройство исправно функционирует, но светильник постоянно находится под напряжением — даже когда контакты выключателя разомкнуты. В такой ситуации банальная замена лампочки способна привести к электротравме.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Рекомендуется проверить в своем жилище, правильно ли подключены выключатели. Осторожно выкрутив лампочку, касаются указателем фазы (индикаторной отверткой) контакта внутри патрона и его резьбы. В норме в обоих случаях лампочка индикатора не горит. Правда, если выключатель оборудован подсветкой, индикатор при любом подключении горит.

Тогда проверку выполняют мультиметром: замеряют напряжение между нагруженным контактом патрона и любым заземленным металлическим предметом, например, батареей центрального отопления. Если выключатель установлен в разрыв фазы, прибор отображает малую величину (из-за большого падения напряжения на токоограничивающем резисторе подсветки); если в разрыв «нуля» — около 220 В.

Выключатели, подключенные в разрыв «нуля», крайне важно срочно переподключить правильно.

Необходимые инструменты и материалы

При монтаже выключателя могут понадобиться:

перфоратор. Используется для формирования борозд в стенах под провода (вооружается буром) и выемки для подрозетника (трубчатое сверло — коронка);
инструмент для снятия изоляции с электрокабеля. Их два: нож с пяткой, он же плужковый (отечественный вариант) и стриппер (импортный). Инструменты снабжены конструктивными элементами, предотвращающими повреждение жилы. Если их нет, подойдет и обычный нож, но действовать нужно с осторожностью;
плоская и крестовая отвертки;
плоскогубцы.

Применяются материалы:

медный провод марки ВВГнг (в негорючей изоляции) либо ВВГнг-лс (с низким дымообразованием) с сечением жил 1,5 кв. мм. Также подходит импортный кабель марки NYM. Количество жил зависит от ситуации. Освобождать от изоляции проще провода круглого сечения — марки ВВГнг и NYM. Кабель ВВГнгП является плоским. Алюминиевые кабели марки АВВГ теперь в жилых домах не применяются, но в старых еще встречаются. По характеристикам они сильно уступают медным;
изделия для соединения проводов: клеммы и гильзы под опрессовку. Клеммы бывают двух видов: одноразовые (снабжены пружинными контактами, без деформации последних провода извлечь нельзя) и многоразовые (Wago и пр.). В многоразовых, контакт фиксируется и отжимается поворотом рычажка. Также по ПУЭ допускается совмещение проводов пайкой и сваркой. А вот соединять их просто скрутками теперь запрещено;
изоляционные материалы: изолента и термоусадочные трубки;
гофрированная труба. Закладывается в штрабы для монтажа кабеля. Допускается укладка без гофротрубы, но тогда для замены перегоревшего провода придется вскрывать штрабу.

Монтаж электрических проводов

Провода к выключателю прокладывают от распредкоробки или щита сначала горизонтально, на 15 см ниже потолка, затем вертикально вниз. Прокладка по диагонали с целью сэкономить провод не допускается: при хаотичном размещении, в дальнейшем в ходе сверления стен с большой вероятностью кабель можно повредить.

Правило горизонтальности и вертикальности соблюдают и при прокладке кабелей к светильникам. Штрабу вырезают перфоратором или болгаркой. Выемку для подрозетника высверливают дрелью или перфоратором с коронкой, затем выбивают зубилом и молотком. У входа в выемку дно штробы косо заглубляют, чтобы подвести провод к задней стенке отверстия и оттуда — в подрозетник.

В канавку закладывают гофротрубу, затем в нее помещают провод. Длину подбирают так, чтобы из подрозетника торчал конец в 15-20 см. «Ноль» и заземление прокладывают от распределительной коробки по кратчайшему пути, петлю на выключатель делают только фазой.

Если проводка уже имеется и она алюминиевая, рекомендуется выполнить в подрозетнике переход на медь, причины:

алюминий быстрее деформируется в клеммах и легче обламывается из-за хрупкости;
в электрических цепях из-за электрохимических реакций не допускается контакт алюминия с медью и сплавами на ее основе, а клеммы выключателей, как правило, изготовлены из латуни.

Медные отрезки добавляют к алюминиевым проводам посредством таких соединительных изделий:

гильзы под опрессовку марки ГАМ (гильза алюминий — медь): обжимаются специальными клещами и затем блокируются изолентой или термоусадочной трубкой;
одноразовые или многоразовые клеммы с пометкой «Al Cu».

В этих деталях имеется покрытие, предотвращающее электрохимическую реакцию между алюминием и медью.

Подключение

Выключатель устанавливают так:

формируют с помощью дрели с коронкой, молотка и зубила отверстие для подрозетника, превосходящее его по диаметру на 5-10 мм;
в установочной коробке выдавливают заглушку в подходящем отверстии для проводов;
запускают провода в подрозетник;
закладывают в отверстие небольшое количество гипсового, алебастрового или цементного раствора;
помещают стакан в отверстие, контролируя горизонтальность уровнем. Лишний раствор убирают;
освобождают концы жил от изоляции на 10 мм, зачищают их до металлического блеска и подсоединяют к клеммам выключателя. Если здесь раньше был установлен другой выключатель, концы жил, уже побывавшие в клеммах, лучше откусить.

Внутреннюю часть выключателя крепят в подрозетнике, прищелкивают или прикручивают рамку и устанавливают клавиши.

Техника безопасности

Работы допускается проводить только на обесточенной линии. Отключив автомат (размыкают и фазу, и «ноль»), следует попросить кого-то постоять возле щита или хотя бы повесить табличку с текстом «Не включать, работают люди».

Отсутствие фазы проверяется индикатором напряжения (отвертка с лампочкой на торце ручки). Работоспособность индикатора предварительно проверяют на заведомо исправной розетке.

Инструмент используется с изолированными ручками.

Полезное видео

Как подключить двухклавишный выключатель своими руками:

Процесс установки двойного выключателя, даже с нуля, не содержит сложных операций, хотя и отличается трудоемкостью. С этой задачей справится любой человек, мало-мальски знакомый с электричеством и внимательно изучивший инструкцию. Главное — не торопиться, помня об опасности электротравмы.