Делаем электропроводку в деревянном доме: пошаговая инструкция по прокладке своими руками

Фото 1

Древесина — горючий материал и потому к электроснабжению построенного из нее дома предъявляются самые высокие требования.

О правилах устройства электросети расскажет данная статья, тема которой — электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция.

Как сделать своими руками?

Чтобы правильно смонтировать электросеть в подобных условиях, достаточно знать о правилах, оговоренных в посвященных данному вопросу нормативных документах. Таковыми являются Правила устройства и эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и некоторые СНиПы. Ниже будут приведены самые важные, ключевые моменты.

Главный критерий — пожарная безопасность, он базируется на следующих принципах:

Фото 2

  1. правильный выбор сечения проводов с тем, чтобы они не перегревались при подключении номинальной нагрузки;
  2. надежная изоляция токоведущих частей от деревянных конструкций и друг от друга. Нарушение изоляции грозит искрением с последующим возгоранием. Состояние изоляции между токоведущими частями регулярно требуется проверять;
  3. выполнение по всем правилам электрических соединений. При низком их качестве (неплотный контакт, окисление поверхности проводников) возрастает сопротивление на данном участке, а это приводит к сильному нагреву либо даже искрению;
  4. правильный выбор и периодическая проверка работоспособности аппаратов защиты;
  5. использование низковольтного освещения на 12 или 24 В (светодиоды и галогенные лампы).
Деревянный дом в течение 6-12 месяцев дает усадку — до 3 см на 1 м высоты. При монтаже это обязательно учитывается. Наименьшую усадку дают дома из клееного бруса.

Какая может быть проводка?

Прежде всего, следует определиться со способом прокладки кабелей. Есть два варианта проводки — открытая и закрытая.

Открытая

Данный способ состоит в укладке проводов поверх стен, так что они располагаются на виду.

Открытая проводка – это не лучший вариант с точки зрения эстетики, но в деревянном доме он наиболее предпочтителен по следующим причинам:

Фото 3

  • из соображений пожарной безопасности: при открытой прокладке провода меньше греются, а если перегрев все же имеет место, это сразу бросается в глаза (обугливание, искрение, неприятный запах);
  • в деревянном доме реализовать скрытую прокладку сложно и дорого.

С целью защиты кабеля от механических повреждений целесообразно помещать его в:

  • гофрированную трубку;
  • трубу;
  • пластиковый короб.

Последний вариант не только эстетически привлекателен, но и удобен: короб снабжен защелкивающейся крышкой, так что к любому участку кабельной линии можно быстро получить доступ.

Правила укладки:

  1. провода без защиты либо в сгораемой оболочке: на керамических роликах, либо изоляторах (провод отстоит от стены на некотором расстоянии) с обязательным размещением на стене подкладки из несгораемого материала (базальтовый картон, асбест). Подкладка выходит за границы провода на 1 см в каждую сторону;
  2. провода в несгораемой или трудносгораемой оболочке: укладывают без дополнительной защиты.

При помещении в трубу или металлический короб можно использовать провод без дополнительной оболочки.

Скрытая

Фото 4Для каменного дома такая прокладка — обычное дело, но в деревянном к ней прибегают только при наличии обшивки по каркасу, за которой провод можно спрятать.

Например, дом построен по каркасной технологии из сэндвич панелей и обшит изнутри блок-хаусом либо имеется подвесной потолок. Достоинство данного способа состоит в том, что провода не портят интерьер.

Правила укладки провода:

  1. в сгораемой изоляции: на подкладке из негорючего материала с последующим оштукатуриванием слоем толщиной в 1 см. Аналогично поступают при укладке провода в пластиковом коробе;
  2. в оболочке из трудносгораемого материала: на подкладке из негорючего материала без оштукатуривания;
  3. в несгораемой оболочке или в металлическом коробе: без дополнительной защиты.
Во всех случаях при размещении кабеля в трубе или коробе размеры последнего подбирают так, чтобы провода занимали не более 40% внутреннего сечения. При укладке нескольких кабелей между ними требуется обеспечить зазор хотя бы в 3 мм.

Схема

При составлении схемы придерживаются стандартных правил для любого дома:

Фото 5

  1. счетчик и вводной автомат желательно расположить снаружи, чтобы контролер в отсутствие хозяев мог снять показания. Но прямого требования на этот счет в нормативах нет, так что установка в доме нарушением не будет;
  2. распределительный щит устанавливают в доме;
  3. электросеть в первую очередь делят на две части — силовую (розетки и электроприборы) и освещение. Такое деление обусловлено значительной разницей в потребляемой мощности: низкоэнергозатратное освещение запитывают кабелем меньшего сечения, чем силовую часть;
  4. и силовую часть, и освещение целесообразно разделить на группы. Тогда при необходимости обесточить аварийный участок, без света останется только часть дома. К примеру, в группу могут входить все розетки одного этажа или даже одной комнаты. Каждую из них защищают отдельным автоматическим выключателем (защита от перегрузки и короткого замыкания). В отдельную группу объединяются розетки и оборудование ванной комнаты: эти потребители защищаются УЗО с уставкой тока утечки в 10 мА, тогда как для сухих помещений достаточно УЗО на 30 мА;
  5. мощные электроприемники вроде бойлера или посудомоечной машины желательно подсоединять отдельным проводом, чтобы при их включении/отключении другие потребители не страдали от скачков напряжения;
  6. в деревянном доме осветительную сеть также желательно защитить УЗО. Только не обычным (в нем нет смысла), а противопожарным — с высокой уставкой тока утечки (150, 300 или 500 мА);
  7. к хозпостройкам кабель электроснабжения прокладывают от распредщита в доме — тогда не придется на каждом из них устанавливать счетчик;
  8. розетки и электроприборы в металлическом корпусе подключают к контуру заземления (используется 3-жильный провод). Внутреннее освещение можно не заземлять, наружное — заземляют обязательно.
Фото 6

Схема подключения УЗО В однофазной сети

Группу розеток правильнее подключать по параллельной схеме: каждую запитывают отдельным проводом от распределительной коробки, а последнюю подсоединяют одним кабелем к распределительному щиту.

С целью экономии применяют шлейфовый способ подключения: розетки запитывают последовательно, одну за другой. Но тогда допустимая мощность нагрузки для последней из них существенно снижается.

Подготовительные работы

Подготовка включает три этапа:

Фото 7

  1. получение в энергосбыте технических условий (ТУ) на подключение;
  2. проектирование домашней электросети. Обозначаются все розетки, выключатели, светильники, отдельно подключаемые приборы и маршруты прокладки кабелей к ним. На плане отмечают типы розеток и выключателей, мощность и пусковой ток электроприемников, подключаемых отдельно;
  3. в стенах в местах предполагаемого прохода кабельных линий просверливают отверстия. В них закладывается проходная гильза (стальная трубка), выступающая из стены в каждую сторону на 1 см.

При скрытой прокладке нельзя, сокращая путь, проводить кабель по диагонали — только горизонтально и вертикально. В конструкции пола — тоже параллельно стенам. В деревянном доме накладные розетки и выключатели монтируются на стальную пластину, встраиваемые — со стальным подрозетником. В соответствии с планом составляют спецификацию и закупают все необходимое.

Расчет мощности потребителей

Для подбора сечения проводов и номинала аппаратов защиты рассчитывают ток нагрузки. Для этого суммируют мощность всех потребителей (W) и делят ее на напряжение: I = W / 220.

Потребляемый ток приборов с электродвигателями (пылесос, холодильник и пр.) рассчитывают по формуле: I = W / (220 * cosϕ * КПД), где

  • W — выходная мощность на валу двигателя, Вт;
  • cosϕ — отношение активной мощности к полной потребляемой;
  • КПД — коэффициент полезного действия.

Все эти данные указываются в паспорте или на шильдике прибора. Если потребители не работают постоянно, как например, обычные кухонные электроприборы, расчетный ток умножают на коэффициент неодновременности, регламентируемый нормативными документами. Для жилых помещений он составляет К = 0,7.

В завершение расчета накидывают запас в 20%.

Расчет сечения кабеля

Фото 8Сечение проводов подбирают по расчетному току нагрузки. Также оно зависит от способа прокладки (открытая/скрытая), материала жил и числа жил в кабеле.

В общем случае для медного кабеля принимают сечение:

  • розетки: 2,5 мм2;
  • мощные электроприборы (водонагреватель, плита и пр.): 4 кв. мм.

Для подключения освещения достаточно сечения 1,5 мм2.

Критерии выбора кабеля

Алюминиевые кабели современные нормативы применять в жилых помещениях запрещают. Используют медные — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или марки NYM (импортный аналог). В деревянном доме важным критерием выступает толщина изоляции кабеля. В этом отношении у кабеля NYM преимущество — тройная изоляция против двойной у марки ВВГ.

Установка распределительного щита

Распредщит устанавливают внутри дома, в данном вопросе ПУЭ предъявляет следующие требования:

Фото 9

  1. в зоне размещения щита отсутствует сырость, исключена возможность его затопления;
  2. над ним нет санузла или ванной комнаты (душевой);
  3. в радиусе 0,5 м от щита отсутствуют трубы водоснабжения, отопления и канализации, отопительные приборы, газопровод;
  4. если в помещении с распределительным щитом проложен вентиляционный короб, то здесь он не может иметь ответвлений.

Сам щит — несгораемый, с замком на дверцах.

Ввод кабеля

К дому прокладывается воздушная кабельная линия, жилы которой соединяются с клеммами вводного автомата. За ним следует электросчетчик. Такой порядок подключения предписан ПУЭ, но энергосбыт соглашается на него только при наличии на вводном автомате конструктивных элементов для опломбирования. Если используется модель без возможности установки пломбы, ее потребуют включить после счетчика.

Фото 10Требования к отверстию в стене для ввода кабеля:

  1. высота над землей — не менее 2,75 м (ПУЭ, п. 2.79);
  2. с обеих сторон имеется защита из негорючего материала (ПУЭ, п. 1.38). Обычно закладывают стальную гильзу и затем оштукатуривают ее;
  3. исключена возможность попадания в отверстие атмосферной влаги. Для этого используют специальные заглушки.

Минимальное расстояние от выступающей части крыши до провода или изолятора — 200 мм.

При установке на улице, оба устройства должны иметь класс пыле- и влагозащиты не менее IP55. Для установки в доме используют модели с классом IP44.

Правила монтажа проводки

Монтаж выполняют с соблюдением правил:

  1. используют целые отрезки провода, чтобы минимизировать число соединений;
  2. не разрешается соединять провода скруткой, необходимо использовать пайку, клеммы либо гильзы под опрессовку;
  3. не допускается непосредственное соединение алюминиевых и медных проводов и деталей: оба материала разрушаются из-за электрохимической коррозии. Используются специальные гильзы или клеммы с пометкой «Cu-Al».

По завершении монтажа проверяют:

  • сопротивление изоляции между жилами (попарно) и заземлением;
  • сопротивление петли «фаза-ноль»;
  • работоспособность УЗО: устраивается контролируемая утечка тока (требуется вызов специалиста).

Крепление короба или гофрированной трубки располагают с шагом 0,5 м.

Видео по теме

Пошаговая инструкция по прокладке электропроводки в деревянном доме своими руками:

Несмотря на кажущуюся простоту, устройство внутренней электросети — чрезвычайно ответственный процесс, тем более в деревянном доме. Стоит позабыть о какой-нибудь мелочи, и дело может закончиться пожаром. Потому при недостатке знаний в данной сфере, лучше пригласить специалистов.


Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Adblock
detector