Делаем электропроводку в частном доме своими руками: схемы и порядок монтажа

Система электроснабжения — неотъемлемая часть современного жилища, без которой его обитатели оказались бы чуть ли не в каменном веке.

Чтобы ее организовать надлежащим образом, необходимо знать несколько важных правил. Посмотрим, как разрабатывается схема электропроводки в частном доме и как осуществляется ее монтаж.

Варианты схем

Создание внутренней распределительной сети электроснабжения начинается с проектирования, а оно, в свою очередь, — с разработки схемы. На чертеже условными обозначениями изображают все электротехнические устройства и взаимосвязи между ними. Существует несколько разновидностей схем, отличающихся степенью детализации и характером приводимой информации.

Электрическая

На электросхеме прорисовывается внутренняя электросеть без привязки к местоположению, разрабатывают ее в несколько этапов, двигаясь от простого к сложному:

1. структурная. Предоставляет общие сведения: прямоугольниками отображают основные элементы и структурные единицы, например, электропроводка в комнате, разводка в кухне, распределительные коробки, электрощит и т.д.;
2. функциональная. Каждая структурная единица прорисовывается детально с отображением всех входящих в нее элементов и функциональных связей между ними;
3. расчетная. Взяв за основу функциональную схему, на ней указывают мощности потребителей и далее разбивают сеть на группы. Это позволит распределить потребителей в зависимости от мощности, чтобы подобрать для них оптимальные кабели, автоматы защиты и прочее оборудование. Облегчается и обслуживание сети: при поиске неисправностей и ремонте обесточивается только ее часть. На основании данных о нагрузке на каждые группу и элемент подбирают сечение проводов, аппараты защиты и другое оборудование. Расчетные схемы для 3-фазных сетей делятся на два вида: полнолинейные (отображают всю сеть в целом) и однолинейные (указывают на устройства одной фазы). Полная расчетная электрическая схема с указанием всего оборудования и его основных показателей, называется главной;
4. принципиальная схема. Отображает все элементы сети и связи между ними с указанием всех параметров. Для освещения и электрооборудования схемы этого типа вычерчиваются отдельно.

Монтажная

Монтажная схема содержит исчерпывающую информацию о сети, позволяющую осуществить ее монтаж. Указывается местоположение всех элементов на плане дома с привязкой к углам, полу или потолку.

Оговариваются способы соединения, указываются необходимые материалы, модели розеток, светильников, коннекторов и пр. В простых случаях принципиальную и монтажную схемы совмещают.

Расчеты

Разработчику электропроводки предстоит ответить на ряд вопросов. Рассмотрим их детально.

1 или 3 фазы

3-фазное подключение в сравнении с 1-фазным, выигрывает в следующем:

1. возможность подключения 3-фазного оборудования. 3-фазное исполнение является оптимальным для всех агрегатов мощностью свыше 7 кВт;
2. использование вводного кабеля меньшего сечения и автоматов защиты с меньшим номиналом;
3. возможность выбирать фазу с более стабильным напряжением для подключения чувствительного или ответственного 1-фазного оборудования.

За отсутствием 3-фазного оборудования такое подключение, скорее, невыгодно, поскольку имеет ряд недостатков:

1. сложность получения разрешения от компании-поставщика;
2. увеличенный риск сильной электротравмы и пожара, обусловленный высоким межфазным напряжением (380 В);
3. значительные размеры счетчика и автоматов, как следствие и всего вводно-распределительного щита;
4. необходимость применения модульных ограничителей перенапряжения (при обрыве нуля в отдельных фазах возникает перенапряжение).

Тип проводки

По способу прокладки внутренняя сеть делится на два вида:

• открытая: провода прокладываются поверх строительных конструкций и фиксируются скобами;
• скрытая: укладка производится в штробы — выбитые в стене каналы, закладываемые впоследствии раствором.

В жилых помещениях повсеместно провода прокладывают скрытым способом. В этом случае они защищены от механических повреждений и не портят интерьер.

К открытой прокладке прибегают на объектах двух типов:

1. деревянные дома. При скрытой прокладке возрастает вероятность пожара из-за перегрева проводов (перегрузка сети);
2. дачные домики. Такие строения обитаемы только летом, а зимой они стоят без отопления. В таких условиях провода быстро окисляются и проводку часто приходится ремонтировать, потому ее располагают на поверхности.

При скрытой прокладке провода помещают в гофрированную трубу. Это позволит при перегорании провода заменить его без вскрытия штробы.

Определение потребителей и нагрузки

Для расчета электропроводки необходимо знать мощности всех потребителей. Этот параметр указывается в паспорте или на шильдике.

Нагрузку на кабель, питающий группу, рассчитывают путем суммирования всех ее потребителей. Если они работают непостоянно, сумму мощностей умножают на 0,7 — коэффициент неодновременности.

Выбор кабеля

В домах и квартирах применяют медные кабели марок ВВГ, ВВГнг (в негорючей изоляции), ВВГнг-нд или ВВГнг-LS (нд и LS обозначает пониженное дымо- и газовыделение). Импортные кабели такого класса относятся к типу NYM. Для организации освещения вместо кабеля ВВГ можно применить провод марки ПВС. Алюминиевые кабели (марка АВВГ и др.), распространенные во времена СССР, сейчас в быту не применяют.

Нельзя соединять кабели и другие элементы из разных материалов — они разрушаются в результате электрохимических реакций. В таких случаях применяют специальные муфты. Сечение кабеля подбирают по току нагрузки.

В 1-фазной цепи ток рассчитывают по формуле I = W / 220, где:

• I — ток нагрузки, А;
• W — мощность потребителя, Вт;
• 220 — напряжение 1-фазной линии, В.

Упрощенно можно считать, что на каждый 1 кВт мощности, нагрузка потребляет ток силой 5 А, то есть, к примеру, для бойлера мощностью 3 кВт провод следует подбирать в расчете на 15 А. Сечение проводов из меди и алюминия для разных нагрузок и способа прокладки приведено в таблице.

Данные для скрытого и открытого способов прокладки отличаются, поскольку во втором случае кабель менее склонен к перегреву по причине интенсивного теплоотвода.

Запас мощности

Переоборудование электропроводки под более высокую нагрузку обходится дорого, особенно при скрытой прокладке. Потому целесообразно заложить некоторый запас мощности в расчете на будущие изменения.

К примеру, пользователь может изъявить желание заменить обычную душевую кабину на гидробокс с сауной или установить помимо холодильника морозильную камеру для хранения ягод на зиму.

Если известно точно, какое оборудование будет вскоре устанавливаться, к существующей нагрузке необходимо просто добавить его мощность. В противном случае добавляют примерно 20%.

Заземление

Из-за различных поломок, износа изоляции или ее повреждения грызунами существует вероятность замыкания фазы на корпус электроприбора. Прикоснувшись к нему, пользователь получит удар током, угрожающий не только здоровью, но и жизни. Для предотвращения этого, корпуса заземляют — подключают отдельным проводом к так называемому заземляющему контуру.

Последний представляет собой вбитые в землю металлические штыри (трубы, уголки, пруты), соединенные общей шиной. Работа системы заземления основана на способности грунта впитывать электрический заряд. При контакте пользователя с оказавшимся под напряжением корпусом, ток идет не через него, а по пути наименьшего сопротивления — в землю.

Контур заземления рассчитывается по определенной методике, учитывающей особенности грунта. Задача расчета — обеспечить низкое сопротивление в пределах, регламентируемых нормативными документами (для частного дома с напряжением электросети 220/380 В — 30 Ом). В процессе эксплуатации, сопротивление заземлителя периодически проверяют.

Вместо заземления применяют и другой прием — зануление. Он состоит в подключении корпуса к нулевому проводнику. Достоинство такого решения состоит в том, что при замыкании фазы на корпус, в цепи возникает ток короткого замыкания (нулевой проводник имеет очень низкое сопротивление), вызывающий отключение автомата.

То есть аварийная группа автоматически обесточивается. Но есть и недостатки, например, при обрыве (отгорании) нуля, наблюдается скачок напряжения, вызывающий поломку оборудования. Поэтому в быту зануление не применяют — только в промышленности.

Защита

Также безопасная эксплуатация сети обеспечивается аппаратами защиты двух видов:

1. выключатели автоматические (ВА). Усовершенствованный вариант предохранителя, отличающийся многоразовым использованием. Отключается, когда в цепи протекает ток выше номинального, то есть осуществляет защиту от перегрузки и короткого замыкания. Автомат подбирается сообразно сечению защищаемой им проводки. Есть модели на 16 А, 25 А, 32 А и т.д.;
2. выключатель дифференциального тока, он же устройство защитного отключения (УЗО). Сравнивает токи на входе и выходе цепи и при обнаружении разницы (свидетельствует об утечке) обесточивает подконтрольный участок.

Утечка тока возникает, если:

• человека или животное ударило током;
• возник контакт токоведущих частей со сторонними элементами, например, металлической арматурой в строительных конструкциях.

Во втором случае возможно возникновение пожара.

Основные характеристики УЗО:

1. номинальный ток. Максимальная сила тока, не вызывающая повреждения УЗО. Выбирают модель с номинальным током на ступень выше, чем у защищающего данный участок сети ВА. При перегрузках ВА срабатывает не сразу и если УЗО будет рассчитано на тот же номинальный ток, он на какое-то время окажется превышенным и прибор сгорит;
2. уставка дифференциального тока. Главная характеристика УЗО, означающая его чувствительность. Уставка дифтока — это минимальная величина утечки, вызывающая срабатывание данного УЗО.

По второму параметру выключатели делятся на виды:

1. защищающие от поражения током. Имеют уставку 10 мА (защищают цепи, смонтированные в помещениях с повышенной влажностью) либо 30 мА — для сухих помещений. Такими УЗО защищают розеточные группы и линии питания приборов, допускающих поражение электротоком. Пример — бойлер. А вот кондиционер защищать УЗО не нужно;
2. противопожарные. Имеют уставку 50, 100 и 150 мА. Противопожарные УЗО обесточивают сеть при утечках намного больших, чем требуется для нанесения серьезных повреждений организму. Поэтому от поражения током они не защищают. Их устанавливают в деревянных домах и других пожароопасных объектах на цепях, неспособных во время эксплуатации стать источником электротравмы, например, на освещении.

Схема проводки в частном доме

В частном доме проводка обычно подразделяется на группы:

1. освещение. Для питания используется кабель сечением 1,5 кв. мм, номинал автоматического выключателя составляет 16 А;
2. розеточные группы. Обычно в группу объединяют розетки в одном помещении. Питание осуществляется кабелем сечением 2,5 кв. мм, группа защищается автоматом на 25 А;
3. мощные потребители: электроплита, бойлер, посудомоечная и стиральная машины, прочее. К каждому из них прокладывается отдельный кабель, например, для плиты используют проводник сечением 4 кв. мм.

Как правильно сделать разводку?

В большом доме с несколькими уровнями прибегают к поэтажному разделению сети. Причем на каждом этаже устанавливается свой распределительный щит. В пределах этажа проводка делится на группы по описанной выше схеме. В отдельные группы объединяется электроснабжение хозпостроек, уличное освещение и пр.

Как провести свет в доме своими руками?

При устройстве освещения придерживаются таких правил:

1. выключатели запитываются сверху;
2. установка выключателя производится в разрыв фазы, а не нуля. Иначе светильник в выключенном состоянии остается под напряжением, что может привести к удару током мастера, осуществляющего ремонт;
3. в помещениях с повышенной влажностью, в целях безопасности целесообразно применять низковольтное освещение, например, светодиодные светильники, рассчитанные на напряжение в 12 или 24 В.

Монтаж электропроводки

Внутреннюю электросеть монтируют в такой последовательности:

1. выполняют разметку местоположения проводов, розеток, выключателей, распределительных коробок и другого оборудования. Провода прокладываются параллельно и перпендикулярно углам помещения, «срезать» трассу по диагонали нельзя. Горизонтальные участки прокладываются на расстоянии в 15 см от пола или потолка, вертикальные — в 10-ти см от углов. Минимальное расстояние от розетки до кухонной плиты, отопительного радиатора или трубопровода составляет 50 см;
2. штробы в стенах вырезают штроборезом — инструментом с двумя дисками. Отверстия для розеток и выключателей — дрелью, вооруженной коронкой;
3. устанавливают розетки, провода и прочие элементы.

Не допускается выполнять соединения на скрутках. Используются наконечники и винтовые зажимы.

Видео по теме

О монтаже электропроводки в частном доме своими руками в видео:

Правильно организованная и выполненная электросеть надежно осуществляет свою функцию и не представляет опасности для пользователя. Сделать ее такой помогут изложенные выше правила и рекомендации. Если в своих силах уверенности нет, лучше поручить разработку и монтаж проводки профессиональному электрику.