Этапы замена проводки в квартире своими руками и итоговая стоимость работы

За последние десятилетия, потребление электроэнергии в быту существенно возросло.

В старых же домах внутренняя электросеть на такую нагрузку не рассчитана, вследствие чего ее приходится менять. Как осуществляется замена проводки в квартире — об этом рассказывается далее.

Особенности замены проводки своими руками

Обычно замена подразумевает следующее:

1. устанавливаются дополнительные розетки;
2. реорганизуется освещение в соответствии с современными стандартами (точечные светильники, подсветка, светодиодные ленты);
3. алюминиевые провода меняют на медные, подбирая сечение в соответствии с желаемой нагрузкой. Вместо 2-жильных кабелей прокладывают 3-жильные, обеспечивая заземление розеток и приборов в металлическом корпусе;
4. устанавливают УЗО и меняют автоматические выключатели на более мощные.

Также рекомендуется поменять освещение в ванной на более безопасное низковольтное, питаемое постоянным током напряжением в 12 или 24 В (используются галогенные лампы или светодиоды).

Если квартира в панельном доме

Бетонные стены панельных домов отличаются высокой твердостью, потому резать в них штробы для скрытой прокладки кабелей практически невозможно. Рекомендуется использовать каналы, сформированные в панелях на этапе производства, — в них располагается старая проводка. Обнаружить каналы легко: они подходят вертикально к розеткам и выключателям.

Дополнительные линии прокладывают:

• в швах между стеной и потолком;
• в углах между стенами;
• в швах между плитами перекрытия;
• в пустотах плит перекрытия;
• в плинтусе или багете (используются специальные разновидности с желобом);
• в стяжке пола;
• за подвесным потолком;
• за пластиковой, гипсокартонной или деревянной обшивкой стен, закрепленной на каркасе.

Если ни один из вариантов не подходит, можно покрыть стену слоем штукатурки, оставив в нем борозды для кабеля.

Схема электропроводки

Сегодня внутреннюю электросеть организовывают следующим способом:

1. освещение и силовую часть подключают отдельно;
2. силовую часть делят на группы, защищая каждую отдельным автоматом;
3. к каждому из мощных приборов, например, к водонагревателю, посудомоечной машине и духовому шкафу, подводят отдельный провод;
4. розетки и отдельно подключенные приборы в металлическом корпусе защищают УЗО. Розетки и приборы ванной комнаты выделяют в отдельную группу, поскольку для их защиты требуется УЗО с уставкой тока утечки 10 мА, тогда как для сухих помещений — на 30 мА;
5. многие предпочитают обходиться без распредкоробок, устраивая расключения в глубоких подрозетниках;
6. розетки и отдельно подключенные приборы заземляют, если в доме вместо устаревшей системы заземления TN-C реализована TN-S или хотя бы TN-C-S.

Подключение к системе заземления светильников, расположенных на потолке, не является обязательным.

Расчет мощности

Чтобы подобрать сечение кабеля и аппараты защиты, требуется знать номинальный ток нагрузки.

Расчетная формула зависит от вида электроприемника:

1. без электродвигателя и трансформатора (обычно является частью импульсного блока питания): обогреватели, бойлеры, электроплита. Потребляемый ток считают по формуле: I = W / 220, где W — потребляемая мощность прибора;
2. с электродвигателями или трансформаторами (импульсными блоками питания): кондиционер, холодильник, пылесос и пр. Потребляемый прибором ток находят по формуле: I = W / (220 * cosϕ * КПД), где W — выходная мощность на валу двигателя (Вт), cosϕ — характеристика, отражающая отношение полезной работы к полной (часть полной мощности превращается в реактивную, затрачиваемую на преодоление индуктивного сопротивления), КПД — коэффициент полезного действия.

Все величины приводятся в паспорте устройства либо на шильдике. К полученному результату добавляют запас в 20%. Розетку и кабель для нее подбирают по самому мощному прибору из тех, что могут быть в данную электроточку включены.

Номинальный ток для кабеля, питающего группу розеток, получают суммированием номинальных токов для каждой розетки и умножением результата на коэффициент неодновременности (регламентируется нормативными документами).

Распределение нагрузки по силовым линиям

Нагрузку распределяют по возможности равномерно. При таком подходе кабели используются максимально эффективно, а перегрев в местах соединений исключен.

Материалы и инструменты

Для замены проводки потребуются:

• штроборез: специальный инструмент со встроенным пылесосом;
• перфоратор с буром и коронкой;
• мультиметр;
• индикатор фазы (индикаторная отвертка);
• плоская и крестовая отвертки;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• нож;
• инструмент для снятия изоляции (можно заменить обычным ножом): стриппер или нож электрика с пяткой;
• молоток и зубило;
• емкость для приготовления раствора, мастерок.

Используются материалы:

• изолента, термоусадочные трубки;
• алебастр либо штукатурный раствор;
• детали для соединения проводов (клеммы, гильзы под опрессовку, колпачки для скрутки) либо набор для пайки.

Электробезопасность

Перед началом работ проводка обесточивается: отключают автоматический выключатель и отсоединяют от него провода, идущие в квартиру. Вместо них к автомату подсоединяют провод переносной розетки с длинным кабелем — она используется для питания электроинструмента.

Разбирая розетки, выключатели и распаечные коробки в квартире, следует предварительно убедиться в отсутствии напряжения при помощи мультиметра или индикатора фазы.

Демонтаж старой проводки

Если старые каналы или штробы предполагается использовать для прокладки новых проводов, их вскрывают перфоратором или молотком с зубилом. Провода извлекают и выбрасывают. Если старая канавка не нужна, провод оставляют в ней, подрезав как можно короче его концы и обмотав их изолентой.

Выбор кабеля

Сегодня в быту применяют только медные кабели. Лучше всего марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или ВВГнг-лс (в негорючей изоляции с пониженным дымовыделением).

Импортный аналог — кабель марки NYM. Он круглый и потому занимает больше места, чем плоский ВВГнг.

Сечение жил подбирают по номинальному току, используя таблицы, в большинстве случаев оно таково:

• освещение: 1,5 мм²;
• розетки: 2,5 мм²;
• мощные отдельно подключаемые приборы: 4 мм².

Кабель используется 3-жильный, то есть с жилой для заземления. Желательно, чтобы жилы имели цветовую маркировку.

Прокладка новой проводки

Провода прокладывают горизонтально, делая вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Нельзя для экономии кабеля прокладывать его наискосок, по кратчайшему пути: в будущем при необходимости сверлить стену будет сложно вспомнить, как кабель проложен.

Между проводом и разными объектами выдерживают расстояние:

• до пола или потолка: 10-15 см;
• до границы дверного или оконного проема: 15 см;
• до стены при прокладке в стяжке пола: 10 см;
• до газопровода: не менее 0,5 м.

После укладки кабеля в штробу ее заполняют алебастром или штукатурным раствором.

Как заменить без штробления?

Устройство борозд в стенах по очевидным причинам подгадывают под ремонт. Если же он уже сделан, а отложить замену проводки нет возможности, кабель прокладывают открытым способом — крепят поверх стен.

С целью защиты от механических повреждений их прячут в кожух, в этом качестве применяют:

• гофрированную трубку: благодаря гибкости, выручает на неровных участках, но вообще не лучший вариант, поскольку идеально прямую форму ей придать нельзя, а в складках собирается пыль и грязь;
• пластиковую или стальную трубу: более привлекательный с точки зрения дизайна вариант, но не предусматривает доступа к кабелю;
• кабель-канал (короб): идеальное решение для ровных зон — красиво выглядит и позволяет добраться к любому участку кабеля (закрывается по всей длине крышкой на защелках).

При открытой прокладке используют не встраиваемые розетки и выключатели, как при скрытой, а накладные. Их устанавливать намного легче.

Монтаж выключателей и розеток

Порядок работ зависит от типа электроточки.

Встраиваемые (скрытая прокладка)

На месте будущей розетки или выключателя в стене выполняют круглое глухое отверстие: сначала засверливаются коронкой, затем выбивают материал перфоратором или молотком с зубилом.

На выходе в отверстие подходящую к нему штробу косо заглубляют, чтобы иметь возможность завести провод к задней стенке отверстия. В подрозетнике выдавливают заглушку, освобождая отверстие, и заводят в него уложенный в штробу провод.

В отверстие закладывают немного гипса или алебастра и помещают в него подрозетник. После высыхания раствора крепят в подрозетнике внутреннюю часть розетки или выключателя. Крепление — двойное: вращением винтов разводят распорные лапки и дополнительно прикручивают внутреннюю часть к подрозетнику саморезами. К внутренней части крепят лицевую панель.

Накладные (открытая прокладка)

Устанавливаются в два действия. Сначала дюбелями прикручивают к стене подрозетник — в этом варианте он имеет вид пластины с конструктивными элементами для крепления электроточки. Затем прикручивают или прищелкивают (зависит от модели) к подрозетнику розетку или выключатель.

Подключение распределительного щита

Если новые аппараты защиты не умещаются в стандартном распределительном щите, расположенном на лестничной площадке, устанавливают подобный щит в квартире. Располагают его в нише или кладовке.

Место должно быть сухим, водо- и газопровод, канализация, трубы и радиаторы системы отопления — не ближе 50 см. От стандартного распредщита на лестничной клетке к вновь установленному щиту прокладывают провод сечением не менее 6 кв. мм.

Обычно такого хватает, но если в квартире планируется использовать особо мощное оборудование (это необходимо согласовать с энергопоставщиком), требуемое сечение определяют расчетом.

Кто должен менять проводку в квартире?

В приватизированных квартирах все вопросы по замене электропроводки, светильников, выключателей и т. д. ложатся на плечи их владельцев – при условии, что в выходе их из строя нет вины ремонтно-эксплуатационной организации.

Если жилье принадлежит жилищному фонду – муниципальному или государственному, внутриквартирные электросети должен менять наймодатель. Здесь есть некоторые тонкости: наемщик оплачивает любой внутриквартирный ремонт из своего кармана – кроме капитального.

Государственные кампании

В России на основании Федерального закона осуществляется региональная программа по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов.

• оголена старая изоляция;
• все чаще выбивает пробки;
• розетки в доме искрят;
• невозможно пользоваться одновременно несколькими электроприборами в квартире.

Капитальные работы в обязательном порядке согласовываются со всеми жильцами дома. Они же выбирают опытного специалиста, который будет следить за действиями электромонтажников.

Дом, находящийся на капитальном ремонте, отключается от электроэнергии. Монтировать электросети начинают с первого этажа.

Какова стоимость работ?

Цена на замену электрики в квартире имеет несколько составляющих:

• штробление стен;
• прокладка сетей;
• монтаж розеток, выключателей, светильников;
• вывод силовых линий;
• установка защитных автоматов.

В среднем электромонтажные работы стоят 22,5-50 тыс. руб. – в зависимости от конкретного объема.

Видео по теме

Как поменять проводку в квартире своими руками:

Замена старой проводки позволяет не только сделать ее более функциональной, но и привести в соответствии с современными стандартами в дизайне интерьера: розетки сегодня принято размещать у пола, выключатели — на уровне кисти свободно свисающей руки.

Важно только помнить, что с электричеством шутки плохи и если домашний умелец имеет с ним лишь шапочное знакомство, лучше пригласить профессионального электрика.