Инструкция от профессионала: как правильно провести проводку в квартире?

Фото 1

Каждый знает, что с электричеством шутки плохи и работы в данной сфере лучше доверить профессионалам.

Но бывают ситуации, когда развести провода у себя дома надо самостоятельно. В этом поможет данная статья, тема которой — электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция.

Нормы и стандарты

Все работы по монтажу и подключению электрических линий и оборудования регламентируются рядом нормативных документов:

Фото 2

  • Правила устройства и эксплуатации электроустановок, 7-е издание (ПУЭ-7);
  • СНиП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
  • СП 256.1325800.2016;
  • ГОСТ 50571.15-97 (посвящен вопросам прокладки кабелей, в 5-й главе рассмотрен монтаж электропроводки);
  • ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

В нормативных документах содержатся:

  1. требование применять в домах и квартирах только медные провода;
  2. таблицы для подбора сечения проводов в зависимости от материала, нагрузки, напряжения и способа прокладки;
  3. перечисление допустимых способов соединений проводов: сварка, с применением жимов, опрессовочных гильз, клемм. Пайку в силовых цепях использовать не рекомендуют, если только не приняты меры, гарантированно предотвращающие перегрев соединения. Скрутка запрещена: при нынешних нагрузках такое соединение сильно греется и может стать причиной пожара;
  4. правила установки электроточек: выключатели — как минимум в 15 см от края проема со стороны дверной ручки, розетки — не ближе 0,5 м к батареям, трубопроводам и прочим заземленным металлическим предметам;
  5. предписание в помещениях с высокой влажностью применять розетки во влагозащищенном исполнении и подключать потребителей через разделительный трансформатор. Вместо обычного освещения рекомендуется использовать низковольтное — галогенные или светодиодные лампы, питающиеся постоянным током напряжением 12 или 24 В.

Фото 3При наличии оборудования в металлическом корпусе рекомендуется устройство системы уравнивания потенциалов.

Правила прокладки проводов:

  • параллельно или перпендикулярно полу;
  • горизонтальные участки: на расстоянии 15 см от потолка;
  • вертикальные: в 10 см от края проема;
  • минимальное расстояние до газопровода: 0,4 м.

Это только основные правила. Но для монтажа домашней проводки их вполне достаточно.

Схема

Фото 4При разработке схемы электропроводки в квартире придерживаются таких правил:

  1. электропроводку делят на две части – осветительную и силовую (розетки и оборудование). Каждую часть защищают отдельным выключателем автоматическим (ВА);
  2. «нулевой» провод и заземление прокладывают напрямую к светильникам, фазу заводят на выключатель. Далее от выключателя прокладывают провод к светильнику;
  3. в санузле выключатели размещать запрещено — их располагают в коридоре;
  4. силовую часть разделяют на группы, защищая каждую собственным автоматом. Такое разделение преследует двойную цель: упрощается поиск неисправностей, а в случае аварии обесточивается только часть потребителей. Группа запитывается так: от установленного в распредщите автомата прокладывается кабель до распределительной коробки, а от нее — провода к каждой розетке. Разместив распаечную коробку в сквозном отверстии в перегородке, можно запитать от нее розетки в двух смежных помещениях.

Зачастую стали отказываться от распределительных коробок, устраивая расключения в одной из розеток. Для этого потребуется подрозетник увеличенной глубины.

Мощные приборы, такие как водонагреватель или духовой шкаф, подключают к распредщиту отдельным проводом и защищают собственным автоматом. Тогда в момент включения они не создают помех в сети. Розетки в комнатах располагают из расчета одна на 6 м2. В кухне их требуется больше всего.

Фото 5Располагают розетки на 3-х уровнях:

  • у пола: для холодильника, посудомоечной машины;
  • над столом: для блендера, мясорубки, кофеварки и прочих кухонных приборов;
  • под потолком: для вытяжки, кондиционера.

Документ СП 31-110-2003 рекомендует устанавливать на кухне не менее 4-х розеток (п. 14.27).

Электросеть в ванной желательно запитать через разделительный трансформатор. Коэффициент трансформации у него равен единице, а вторичная катушка надежно изолирована экраном. При таком подключении снижается вероятность электротравмы.

Приборы с металлическими корпусами, находящиеся в пределах досягаемости руки пользователя, и розетки подключаются через выключатель дифференциального тока, иначе называемый устройством защитного отключения (УЗО).

Прибор обесточивает цепь при обнаружении утечки тока, то есть в следующих случаях:

Фото 6

  • при поражении пользователя электротоком;
  • при замыкании токоведущей части на заземленный корпус электроприбора (аварийная ситуация, характеризующаяся опасностью электротравмы);
  • в случае контактирования провода с лотком, арматурой или иной заземленной металлической конструкцией (опасность возгорания).

От поражения током защищают УЗО с уставкой тока утечки 10 мА (для высокой влажности) и 30 мА (для сухих помещений). Выключатели с уставкой тока 150, 300 и 500 мА защиты от электротравмы не обеспечивают — это противопожарные УЗО. Ими защищают осветительные сети в деревянных домах.

Перед разработкой схемы рекомендуется продумать расположение мебели и оборудования — тогда электроточки окажутся в нужном месте и доступ к ним не будет закрыт.

Выбор проводов и фурнитуры

В качестве проводников используют:

Фото 7

  • провода: одна токопроводящая жила в изоляции;
  • кабели: несколько изолированных жил в общей изоляции.

Самые популярные кабели — марок ВВГнг (в негорючей изоляции), ВВГнг-лс (с пониженным дымовыделением) и NYM (импортный аналог кабеля ВВГ).

Провода применяют такие:

  • ПВС: гибкий (многопроволочный), в основном используется для подключения светильников в подвесном потолке;
  • ПВ-1: однопроволочный, в основном применяется для монтажа внутри электрощита;
  • ПВ-3: применяется с той же целью, но упрощает монтаж благодаря гибкости (многопроволочный).

Многопроволочные жилы для подключения к клеммам оконцовываются. Сечение проводов и фурнитуру (розетки, выключатели, автоматы защиты) подбирают по номинальному току.

Номинальный ток рассчитывают по формуле: I = W / 220, где:

  • W — мощность электроприбора, Вт;
  • 220 — напряжение в сети, В.

К полученному значению добавляют запас в 20%. Если кабель питает несколько розеток, их суммарную мощность умножают на коэффициент одновременности.

Для жилой застройки коэффициент составляет:

  • при количестве электроточек до 4-х шт.: К = 1;
  • для 5-9 электроточек: К = 0,78;
  • для 10-14: К = 0,63.

Предположим, кабель питает группу из 5-ти розеток, рассчитанных на номинальный ток в 10 А. От распредкоробки к каждой розетке прокладывается кабель, рассчитанный на этот же ток, а номинальный ток для общего кабеля (от распредщита до распредкоробки) рассчитывают по формуле: I = 5 * 10 * 0,78 = 39 А.

Современная бытовая электрофурнитура рассчитывается на токи в 10 и 16 А (2,2 и 3,5 кВт соответственно), редко встречаются модели на 25 А. УЗО подбирают с номинальным током, на ступень превосходящим номинальный ток защищающего его ВА. То есть после ВА на 16 А ставят УЗО на 25 А, после 25-амперного — на 32 А и т.д.

Фото 8Дело в том, что ВА быстро отключаются только при высоких перегрузках, а при незначительных могут отключиться и через час. Все это время УЗО с номинальным током, равным току ВА, работало бы с перегрузкой и, возможно, сгорело бы.

ВА делятся по время-токовой характеристике на несколько классов. На вводе обычно ставят аппарат класса С (отключается при номинальном токе в 5-10 раз выше номинального), на каждую группу — класса В (ток отключения — в 3-5 раз выше номинального).

При обычных условиях применяют медные провода с таким сечением:

  • для освещения: 1,5 мм2;
  • для розеток: 2,5 мм2;
  • для отдельно подключенных мощных потребителей: 4 мм2.
Общий силовой провод, ведущий в квартиру, имеет сечение 6 мм2.

Как провести проводку в квартире своими руками?

Фото 9При монтаже проводки действуют в таком порядке:

  1. устанавливают вводный автомат и электросчетчик, затем подключают «переноску» для питания электроинструмента;
  2. наносят на стенах разметку, обозначая положение проводов и электроточек;
  3. штроборезом, перфоратором, болгаркой или зубилом пробивают в стенах каналы — штробы.

Требуется уточнить в управляющей компании, можно ли штробить данные стены. К примеру, в панельных домах все стены являются несущими и провода допускается прокладывать только в специальных, выполненных на этапе производства каналах. Вне каналов прокладку осуществляют в электротехнических плинтусах, стяжке пола и пустотах плит перекрытия.

Фото 10Далее:

  1. в местах установки розеток, выключателей и распаечных коробок выполняют глухие отверстия: засверливаются коронкой, затем выбивают получившийся цилиндр перфоратором или зубилом;
  2. закладывают провода в штробы, временно фиксируя раствором. Торчащий из штробы конец провода для удобства монтажа должен иметь длину 15-20 см;
  3. затем устанавливают розетки и прочие электроточки;
  4. организуют расключения в распределительной коробке. В основном обыватели соединяют провода при помощи жимов или клемм, поскольку для сварки требуется дорогостоящее оборудование и навыки, а опрессовочные гильзы занимают много места. Специалисты советуют использовать соединительные изолирующие зажимы (СИЗ), поскольку их, в отличие от клемм WAGO, не нужно подбирать по номинальному току. Правда, СИЗы также выпускаются в различных исполнениях — под разное сечение и количество проводов;
  5. устанавливают групповые ВА и УЗО в щите, подсоединяют к ним провода.

Включив вводный ВА, подают питание в домашнюю сеть и приступают к проверке:

Фото 11

  1. проверяют индикаторной отверткой наличие фазы во всех розетках, включают свет;
  2. снимают показания при помощи специального оборудования сопротивление петли «фаза – ноль»;
  3. замеряют мегомметром сопротивление изоляции.

При удовлетворительных результатах заделывают штробы раствором.

Чтобы перегоревшие провода можно было извлечь без вскрытия штробы, их рекомендуется поместить в гофротрубку.

Замена электропроводки

В старых домах проводка не рассчитана на нынешние нагрузки. Например, номинальный ток советских розеток составляет всего 6 А (1,3 кВт).

При замене проводки придерживаются рекомендаций:

  1. старые провода выбивать из штроб необязательно. Достаточно отсоединить их от клемм в распредкоробке и электроточке и заизолировать концы жил;
  2. если приходится соединять медные и алюминиевые провода (раньше применялись именно такие), необходимо избегать непосредственного контакта этих материалов. Иначе они разрушаются из-за электрохимической коррозии. Существуют специальные клеммы и гильзы, также можно применить болтовой зажим, проложив между медной и алюминиевой жилами оцинкованную шайбу;
  3. если не хватает розеток, а бить новые штробы в большом количестве не хочется (недавно сделан ремонт), вместо параллельного применяют последовательное подключение розеток: новую электроточку запитывают от существующей. Так можно подключить и несколько розеток, но следует учитывать, что вся нагрузка ложится на провод, питающий первую розетку. Если он, к примеру, рассчитан на 16 А (3,5 кВт), то суммарная мощность включенных в розетки потребителей не должна превышать это значение.

На кухне можно установить в стол или шкаф встраиваемые розеточные блоки.

Видео по теме

Как правильно проложить проводку в квартире:

Наиболее ответственный момент при устройстве электропроводки — выполнение соединений. Желательно по завершению работ пригласить профессионала для проверки правильности монтажа. Также периодически необходимо приглашать специалиста для проверки работоспособности УЗО путем устройства контролируемой утечки тока.


Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть
Adblock
detector